Записки начинающего автомобилиста

Доброго времени суток, граждане и гражданки, леди и джентльмены, товарищи и…товарищи!
Попытаюсь немножко помочь вам (кому это нужно) с запуском ваших машинок в суровые морозные дни и расскажу о том, как надо и не надо делать. Хотя на эту тему много чего есть в инете, есть маленькие хитрости, упоминания о которых лично я ни разу не видел - но которые успешно применяются на практике. Расскажу как человек, не раз занимавшийся их ремонтом - надеюсь, кому-то это пригодится!
Как известно, большинство машин можно поделить на группы по их отличиям, в частности они бывают с механическим (ручным) или автоматическим переключением передач, с карбюратором или инжекторной системой питания. Естественно, все эти отличия требуют разного подхода. Для тех, кто не знает устройства своей машины - краткая подсказка: на машине с карбюратором под капотом с задней стороны двигателя обязательно находится круглый (реже иной формы) корпус воздушного фильтра, он расположен выше всех остальных агрегатов. На инжекторной (впрысковой) машине он скорее всего квадратный и стоит в стороне от самого двигателя. Кроме того, на большинстве карбюраторных машин есть ручка “подсоса” (грамотно она называется иначе, конечно же), который нужно вытягивать на себя при старте. О том, как отличить механическую коробку передач от автомата-рассказывать не буду- и сами знаете! Все, что написано ниже-справедливо для исправной машины! Для неисправной все сложнее, но это другая история.

Для начала попробуем завести машину с обычным карбюраторным двигателем и механической коробкой (сюда относятся большинство отечественных машин старше 10 лет и старые иномарки с карбюратором). Чтобы вам было удобно - списком:
1) Если на улице меньше, чем -30 градусов, включаем дальний свет фар секунд на 10, максимум 15. Это нужно для того, чтобы кислота в аккумуляторе немножко разогрелась от малого тока и имела способность проникать в пластины - на этом основан принцип действия аккумулятора. Холодная жидкость взаимодействует с металлом пластин плохо и аккумулятор отдаст намного меньше тока, чем мог бы это сделать теплым. Больше 15 секунд держать свет включенным не стоит-энергии не так уж и много. Но без этого ее было бы еще меньше.
2) Ставим рычаг коробки передач на нейтраль, вытягиваем подсос полностью до упора. Еще лучше это делать вечером по приезду - у меня лично был случай, когда сконденсировавшаяся влага стекла в карбюратор и заслонка просто примерзла. А с примерзшей заслонкой выхода два-или снимать карбюратор (на улице, помним, мороз), или тащить машину в тепло (а это время).
3) Нажимаем (не плавно) на педаль газа примерно 10 раз. За это время некоторое количество бензина попадает во впускной коллектор и поможет нам впоследствии. Да, в теории этого делать нельзя, чтобы не залить свечи-но на практике помогает. Здесь главное не перестараться и не накачать лишнего. 10 раз вполне достаточно.
Между делом: для тех, кто знает, где расположен в его машине бензонасос - при низкой температуре не грех залезть под капот и подкачать бензин вручную - двигатель, ограниченный по времени кручения ледяным аккумулятором может этого не успеть сделать. Если в машине стоит газовое оборудование-то перед подкачкой топлива обязательно включить зажигание и переключиться на бензин, иначе вся подкачка будет пустым звуком.
4) Пробуем первый раз завести. Выжимаем полностью сцепление - это поможет стартеру не крутить напрасно валы коробки передач, в которой тоже застывшее масло. Крутим, не трогая педаль газа, секунд 5, не больше. Пауза 10 секунд-дадим аккумулятору опомниться, а топливу хоть чуточку испариться. Если завелась - дальше не читаем:)
5) Пробуем второй раз. Опять 5 секунд крутим, 10 отдыха. Так же пробуем третий. Если машина не завелась - очень рекомендуется все же пойти и подкачать топливо. Если топливо есть и не заводится - меняем тактику.
6)Скорее всего машина уже “наглоталась” топлива и не заводится, потому что его больше, чем нужно. Если и третья попытка не дала резуультата, задвигаем подсос до упора и вместе с педалью сцепления нажимаем на педаль газа, тоже до упора. При этом в двигатель пойдет хоть и больше топлива, но гораздо больше воздуха - этот режим называется “продувкой цилиндров”. Помогает, когда топлива слишком много. Пробуем заводиться в таком режиме, с двумя педалями в пол. Если машина начала чихать и частота этих чихов увеличивается-мы на верном пути. Продолжаем попытки сериями по 5-10 секунд. Как только заведется, убираем газ и вытягиваем подсос.
7) Итак, мы завелись. Теперь главное быстро прогреть двигатель, но не убить его на такой температуре. Для этого нужно поддерживать обороты “на подсосе” не больше 2000, уменьшая их по мере прогрева. Как только стрелка указателя температуры сдвинулась с места - можно в путь!
Если машина все же не завелась - о типичных неисправностях напишу в конце второй части…
Основные ошибки начинающих:
- крутить стартер больше чем 10 секунд - от этого очень быстро подохнет аккумулятор и всего-то
- продолжать попытки с вытянутым “подсосом” - там и так топлива больше, чем нужно, а тут еще и добавка
- заводиться с вытянутым подсосом и при этом нажимать на газ - вот уж точно зальет все, что можно
- не выжимать сцепление - результат аналогично п. 1
- забыть включить разнообразные “секретки”, если они есть
- пытаться заводиться с включенным светом/подогревом попы/обогревом стекла и пр. - здесь каждый ватт мощности на счету

P.S. Существуют также карбюраторы без ручки подсоса - полуавтоматы (в частности на ВАЗах десятой серии). Если у Вас такой - то читайте инструкцию к инжекторным машинам - будет почти то же самое, главное не забыть взвести автомат педалью.

Теперь о том, что делать владельцам машин с инжекторным двигателем.
Сюда мы отнесем все отечественные машины с впрыском и большинство иномарок. По принципу действия они совершенно одинаковы и технология запуска будет одной. В задумке разработчиков такие машины должны запускаться в любой мороз без всяких лишних телодвижений - но практика показывает, что это далеко не так. До -25 худо-бедно, но машины запускаются, а вот если температура ниже-начинаются проблемы. Причем проблема у таких машин (то же касается и “автоматов”) одна - топлива поступает слишком много. Больше, чем это необходимо. Первоисточник беды-ошибки или недоработки программного обеспечения контроллера, для российских машин даже есть прошивки, устраняющие эту проблему. Что касаемо иномарок, то там поступают проще - дабы не плодить обращения по гарантии, просто указывают “запуск до -25″. Скромно и юридически не подкопаешься. Самим европейцам эта цифра почти незнакома- там теплее. Итак,
Инжекторная машина дает очень много преимуществ - ее владелец не знает что такое “замерз конденсат”, “накачать топлива” и “угол опережения зажигания”. За него все делает умная электроника, нужно просто ей немного помочь:
1) Включаем фары дальнего света на 10-15 секунд (подробности к этому и следующим коротким пунктам есть в первой части).
2) Проверяем положение рычага коробки передач и выжимаем педаль сцепления в пол.
3) Включаем зажигание. Через несколько (2-3) секунд щелчок реле скажет нам о том, что в рампу накачалось топливо. Выключаем зажигание.
4) Первая попытка запуска. 5 секунд крутим, 10 пауза. Если требуется, такая же вторая попытка.
5) Если впрысковый двигатель не запустился и не начал хотя бы чихать со второй попытки, можно смело утверждать, что топлива поступило слишком много. В этом случае используем режим впрыска “продувка”. Секрет в том, что на подавляющем большинстве машин нажатие педали газа более чем на 75% означает для контроллера команду “отключить подачу топлива”- но об этом мало кто знает. Итак, выжимаем в пол обе педали - сцепление и газ. В этом положении крутим двигатель сериями по 5 секунд, пауза 10 секунд. Если осталась хоть малая надежда - он зачихает и запустится. Далее просто ждем отклонения стрелки указателя температуры - и поехали!
Основные ошибки:
- крутить без педали сцепления
- крутить без педали газа после 3 попытки

Если эти действия не помогли - смотрим в конец поста, в общие проблемы.

Запуск машины с автоматической коробкой будет отличаться от вышеприведенного только отсутствием пункта 2. Ну и естественно, в п. 5 нажатой будет только педаль газа. Большой минус автоматической коробки - это невозможность запуска машины “с толкача” или буксира. Это просто физически невозможно. Поэтому остается надеяться на хороший аккумулятор, качественный бензин и нажатый “газ”…

А теперь об общих для всех машин проблемах. Чаще всего запуск не удается по причине разряженного аккумулятора - сильные морозы оставляют право на жизнь только сильнейшим.Если с каждым проворотом двигателя он делает это все неохотнее и неохотнее - аккумулятор придется или заряжать, или менять (некоторые “докатывают” его летом, когда требования к току не такие строгие). Выходов из ситуации несколько - занести аккумулятор домой и зарядить (но нужно много времени и зарядное устройство), попросить соседа “дать прикурить” от его машины (помните: машина-донор в момент пуска должна бать заглушена, иначе возможны проблемы в ее электрикой) - но для этого нужны провода. И третий путь - завести машину с буксира (для этого потребуется добрый дядя, который завелся и трос). К сожалению, для автоматов этот способ исключен - для них только два первых.
Второй большой проблемой может стать не по сезону густое масло в двигателе. Для морозов ниже 25 если такие бывают в вашем регионе) на зиму нужно заливать масло вязкостью 5W… или ниже. Масла вязкостью 10W… или даже 15W - только летом или для тепла - в мороз они серьезно мешают провороту двигателя и кроме того, масло в виде кусочка ничего нормально не смажет…
Третья общая проблема - поганый бензин. Сам пробовал как-то раз поджечь бензин в крышечке при минус 36…он еле-еле разгорелся от пламени спички-что уж говорить про искру…В общем, если мороз-заправляйтесь на хороших заправках!
Все остальное можно смело относить к неисправностям и лечить их соответственно.

(c) reserved_tiger